2025 秋冬巴黎时装周连续落下帷幕，尽管本季时装周中 JW Anderson、Loewe 等品牌的缺席稍显令人怅惘，但作为 2025 男装秋冬季的终究一站，这场重磅大秀仍旧汇聚了很多时装屋的精彩瞬间。

　　早些时候，Louis Vuitton 男装规划总监 Pharrell Williams 与 Kenzo 构思总监 Nigo 作为联合规划师发布了这场最新的 Louis Vuitton 2025 秋冬男装系列大秀，出现了一场兼具友谊与构思磕碰的时髦盛宴。两人以自己对街头文明的深入了解和对豪华工艺的一起视角，一起打造了这一充溢折衷主义和自在表达的系列。

　　20 年代初，两人因一起老友结识。彼时，Nigo 刚创建了街头品牌 BAPE（A Bathing Ape），而 Pharrell 则在音乐界锋芒毕露。二人因一起的审美与构思理念逐步建立了深沉的友谊。2013年，他们一起创办了「Billionaire Boys Club」，并跟着协作的深化，二人的联络更加严密，在时髦、音乐与艺术多个范畴开疆拓土，并在几年前别离入主 Louis Vuitton 与 Kenzo 两大时装屋。

　　在这场秀上，他们将深沉默契与共振美学完美融合， Pharrell 描述此次协作为「品牌与创作者之间的相互促进」，而Nigo 则将街头文明的一起了解带入了豪华时髦的范畴。

　　在服装规划方面，本季系列自始自终地融合了街头与高奢的元素，既凸显了工装风格的健康概括，亦体现街头文明的张扬。砍木裤、牛仔裤、Bomber等经典样式经过水晶、Damier 格纹以及日式图画的装点，独具二人多年协作之下的默契与艺术表达。一起，配饰部分更是特性十足，龙虾形状的手提包和印有两边协作图画的行李箱，成为了秀场的亮点。

　　此次秀场的布景「An Archive of LVers」展现了两人对前史与回忆的一起考虑，将 Nigo 自己的私家收藏与品牌传统无缝结合，标志着个人与品牌的深度融合。 Pharrell 则描述这场秀为一场「曩昔与未来的对话」，经过前史的视角展望未来，着重街头文明不再是「时间短的盛行」，而是值得尊重并继续传承的艺术形式。

　　Ermenegildo Zegna，作为意大利高端男装品牌的代表，从开始的羊毛出产到现在的豪华裁缝，Zegna 的每一步都与优质面料严密相关，尤其是他们与澳大利亚、新西兰等地的美利奴羊毛出产严密相连。自 1963 年起，Zegna 建立的「Wool Trophy Awards」便致力于赞誉羊毛职业中的顶尖技艺和出产者，推进着品牌与全球羊毛工业的开展。

　　镜头来到秀场，Zegna 在 2025 秋冬男装发布会大将品牌与羊毛的深沉连接展现得酣畅淋漓。会场内，品牌好像将阿尔卑斯山脉的碧绿草地搬到了现场，浓郁的天然气味与高科技元素交错，巨大屏幕上展现着活泼在广袤牧场上的羊群，传递着羊毛的天然魅力。

　　此次发布会的中心亮点之一就是 Vellus Aureum，这款超轻羊毛面料打破了多个轻量化纪录，将传统的高端羊毛工艺面向新高。规划师 Alessandro Sartori 经过这一面料打造出一款独具棉布轻盈质地的羊毛衬衫，而那些经典的猎鹰格纹外套与定制西装，在 Sartori 标志性的宽松取舍下，又展现出了一种既现代又秉承传统的高雅。

　　Sartori 在谈及此次系列时表明，构思源自 Zegna 的发源地——意大利北部的都灵（Turin），那里的风土人情和一起的文明气氛深深影响着这一季的规划。「我脑海中的 Torinese形象，其身上的服饰就像从一间跨过数十年的衣橱中选择出来的，这些衣物不单单是物质的载体，也承载着情感与故事。」他说，「经过选用精洗羊毛和 Vellus Aureum 面料，咱们将日子的印记和年月的沉淀注入到每一件衣服中。」

　　Prada 2025 年秋冬男装秀于 Fondazione Prada’s Deposito space 举办，Raf Simons 与 Miuccia Prada 经过对未来与人类天性的深入考虑，营造出既紊乱又赋有未来感的气氛秀场。秀场以三层金属架构和艺术新风格的地毯为布景，模特们络绎其间，好像在探究一个行将坍塌的世界，跟着蓝、红、黄灯火的改变，整个场景出现出电影般的作用。

　　本季的系列著作无疑是对传统男装的一次斗胆打破，规划中充溢了敌对和敌对的元素：大号外套与长皮草披肩之下是的胸膛、柔美的花卉图画与正式的乐福鞋调配、亮紫色裤子与格纹风衣磕碰、飞行员夹克与牛皮毛衣结合、毛烘烘的猎人帽与精约的毛衣和西裤相调配……每一件服装都充溢了对浪漫的诠释与对自在的呼喊。

　　Miuccia Prada 在秀后表明，本季规划的中心构思来源于对「解放天性」的考虑，经过这一些规划，她期望能够反映出人类情感的解放与服饰的从头构建，打破既定的社会规范，拥抱无畏与自在。这个系列不单单是在发明新的衣服，它更是在探究人与服装、人与社会之间深入的情感联络。她着重，这种天性在AI和保守主义兴起的布景下尤为重要。

　　1977 年夏天，在创建自己同名品牌的第七年， Issey Miyake 与日本百货商店 Parco 协作推出一场名为《Fly with Issey Miyake》的展览，模特们身穿 Issey Miyake 1977 秋冬系列的著作，手持如降落伞般的布料，展现其斗胆自在的印花规划。

　　而早些时候，Issey Miyake IM Men 2025 秋冬系列在曾是修道院的 Le Réfectoire des Cordeliers 演出，系列称号亦为《Fly with IM Men》，向1977年的那场秀问候。该系列将替代 Issey Miyake Homme Plissé 系列于巴黎时装周的方位，前者现在在日本本乡已收到广泛重视，并在多家世界门店出售，此举被认为是将该系列推行至全球的先导方案。

　　IM Men 联合规划师，亦是 Issey Miyake 工作室成员之一的 Sen Kawahara 表明，他和搭档们在构思时受到了布料在风中飘荡的构思影响：「每逢看到一块布料时，人们会发现其间无限的构思，展现在空白的空间中，变幻着，预备起飞。」

　　秀场当日，在光感充盈的白色舞台上，由日本艺术家和规划师 Tokujin Yoshioka 打造的设备艺术上连接着一块巨大的黑色屏幕，而翱翔的布料被奇妙地层叠在模特头部或披挂在身上，宛如僧侣般的打扮，出现出五颜六色的色彩，明显的绿色、紫色和黄色尤为杰出。

　　秀场结束时，模特们将所穿的服饰解开，变成一块单一的布料，像旗号相同挥舞着，快速跑向舞台另一端，完美展现了 Issey Miyake「一块布料」的经典理念。

　　Walter Van Beirendonck 又一次打破了时装周的制式与无趣，这位「时髦界的局外人」说到：「尽管发掘档案的疯狂与 Archives 商场的昌盛关于可继续时髦工作来说脍炙人口，但现在好像现已很久没再次出现让人耳目一新的规划了。这种关于旧时亚文明的执着简直阻挠了一切别致的主意与取舍。」

　　相对其他规划师来说，Walter Van Beirendonck 或许更重视未来。这一次，他的「未来主义」将外星元素和科幻图画推上了秀场。模特们身着 70 年代风格的格纹西装，调配超大米色圆顶弁冕和波西米亚风格的复古领口，展现出一股玩味的怀旧感。

　　这一系列也不乏漆黑的、发人深思的元素，构思来自《剪刀手爱德华》的解构西装、假手指拉长，暗示着软弱与疏离的主题。除此之外，骷髅和骨头的图画装修在帽子上，给漆黑元素增添了一丝幽默感；而鞋靴下方弯曲的角状毛毛虫也因其造型一起有目共睹。50 年代女人头巾的从头演绎以笼统的雕塑 3D 形状出现，不只增强了触觉层次，也赋予了整个系列现代感。

　　最为经典的是，模特终究都落座于一把外星造型的椅子上，举起平和的手势——Walter Van Beirendonck 一以贯之地饯别着其关于「平和」主题的坚持。

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